Бесплатно по России
Промерзающие углы, плесень за шкафом и счета за отопление, которые растут каждую зиму, — частые проблемы кирпичных домов, построенных без утеплителя. Утепление их решает, но неправильно выбранный материал или неверная сторона стены приводят к обратному эффекту: влага начинает конденсироваться в толще кирпича, и стена промокает изнутри. Ниже — как найти причину промерзания и утеплить дом так, чтобы стена продолжала отдавать влагу наружу.
Первая причина — толщина. Для Москвы и области СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» требует сопротивление теплопередаче стены около 3,0–3,1 м²·°С/Вт. Кирпичная стена 510 мм без утеплителя даёт около 0,8–1,0 м²·°С/Вт, то есть в 3 раза меньше нормы. Многие дома 1970–2000-х годов построены именно так.
Вторая причина — ошибки кладки:
Третья причина — мостики холода: железобетонные перемычки над окнами, торцы плит перекрытия, армопояс, балконные плиты. Бетон проводит тепло примерно в 2 раза лучше полнотелого кирпича, и на этих участках внутренняя поверхность стены холоднее на несколько градусов.
Углы промерзают сильнее остальной стены из-за геометрии: снаружи угол отдаёт тепло большей площадью, чем получает изнутри. Температура внутренней поверхности в углу обычно на 4–6 °C ниже, чем на ровном участке стены. При температуре в комнате +20 °C и влажности 55% точка росы — около +11 °C, и если угол остывает ниже этого значения, на нём оседает конденсат и появляется плесень.
Наружное утепление — основной и правильный способ. Утеплитель снаружи держит кирпичную кладку в тёплой зоне, точка росы смещается в слой утеплителя, где пар свободно выходит наружу. Стена становится тепловым аккумулятором: дом медленнее остывает при отключении отопления.
Внутреннее утепление допустимо только как вынужденная мера — например, когда фасад нельзя менять. Его минусы серьёзные: кирпичная стена оказывается в зоне промерзания, точка росы переходит на границу кирпича и утеплителя, а комната теряет 5–10 см с каждой утеплённой стороны. Без сплошной пароизоляции со стороны помещения такая конструкция гарантированно набирает влагу.
Таблица 1. Наружное и внутреннее утепление кирпичной стены
| Параметр | Наружное утепление | Внутреннее утепление | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Положение точки росы | В утеплителе, ближе к фасаду | На границе кирпича и утеплителя | Внутренний вариант рискует конденсатом |
| Кирпичная стена зимой | В тёплой зоне | Промерзает полностью | Мороз ускоряет разрушение кладки |
| Требования к пароизоляции | Не нужна при паропроницаемом утеплителе | Обязательна, сплошная | Любой разрыв плёнки — очаг сырости |
| Потеря площади помещений | Нет | 5–10 см на стену | Важно для небольших комнат |
Правило для многослойной стены простое: каждый следующий слой изнутри наружу должен пропускать пар легче предыдущего. Тогда влага, которая из помещения диффундирует в стену, беспрепятственно выходит на улицу.
Сравнить материалы помогают коэффициенты паропроницаемости из того же СП 50.13330:
Для наружного утепления кирпича подходит каменная вата фасадной плотности 130–180 кг/м³: она пропускает пар лучше кирпича и не горит. Пенополистирол снаружи кирпичной стены запирает влагу в кладке — зимой она накапливается у границы с утеплителем. Экструдированный пенополистирол уместен только на цоколе и фундаменте, где стена контактирует с грунтом.
Для кирпичного дома применяют две системы: штукатурный («мокрый») фасад и навесной вентилируемый. В обоих случаях толщина каменной ваты для Московского региона — 100–150 мм.
Штукатурный фасад выполняют по такой последовательности:
Навесной вентилируемый фасад — это вата, ветрозащитная паропроницаемая мембрана и облицовка на подсистеме с воздушным зазором 40–60 мм. Зазор выводит пар, поэтому система наименее требовательна к влажности стены. Акриловые штукатурки и краски на паропроницаемой системе использовать не стоит: их паропроницаемость в несколько раз ниже минеральных составов.
Утепление не окупается, если дом используется только летом и не отапливается зимой: стене нечего удерживать, а влага в неотапливаемом доме уходит при естественной вентиляции.
Не требуется утепление и для стен, которые уже соответствуют норме, — например, кладки с утеплителем внутри (колодцевой кладки) или стен из поризованной керамики толщиной от 440 мм с облицовкой. Проверить фактическое состояние помогает тепловизионное обследование зимой при разнице температур снаружи и внутри не менее 15–20 °C.
Иногда основные потери идут не через стены. В типичном частном доме на стены приходится около 30–40% теплопотерь, на кровлю — 15–25%, на окна — 15–25%, на вентиляцию — до 20–25%. Если тепловизор показывает утечки по окнам и чердачному перекрытию, начинать стоит с них: утепление чердака обходится в 3–5 раз дешевле утепления фасада.
Если дом облицован кирпичом с воздушной прослойкой между облицовкой и несущей стеной, утеплитель можно ввести в эту прослойку без демонтажа. Через отверстия диаметром 20–30 мм в швах облицовки задувают гранулированную минеральную вату или эковату либо заливают пенополиуретан с открытой ячейкой. Закрытоячеистый ППУ для этой задачи не подходит: он паронепроницаем и запирает влагу в кладке.
Дополнительные меры без вмешательства в фасад:
Перед любыми работами стоит сделать тепловизионную съёмку: она показывает, где именно уходит тепло, и позволяет вложиться в утепление конкретных узлов, а не всего фасада.
